Cвет

Cвет

Cвет

istock_generic_91276_2(1)

 

Стандарты света в фотографии.

Освещение, является  единственным наиболее важным аспектом фотографии, и это огромная тема. Каждое изображение, которое  вы делаете, зависит от хорошего света. Овладевая основами фотографии, хорошее освещение предмета, поможет сделать ваши изображение нужными для разработчиков в повседневности. Когда вы  уже знаете основы, вы можете начать изучать более глубокие возможности воздействия света: угол, мощность, и тепло света, воздействуя на ваш предмет, производят эффекты и стимулируют чувства зрителя, выражают вашу творческую силу.

Понимание света является основным знанием в фотографии. Для начинающих фотографов, ключевые моменты это:

    • Правильная экспозиция
    • Использование и адаптация других источников света  естественные  и искусственные
    • Баланс белого
    • Неожиданные проблемы: вспышки на линзе, рефлексы, и хроматические аберрации

Давайте изучим эти темы и посмотрим несколько примеров, которые не приемлемые для наших стандартов: снимки, которые не смогут продаваться и нужно их технически улучшить прежде, чем их можно будет продать, ставить в свое портфолио и гордится.

Эта статья первая из планирующейся серии  в дополнение нашей существующей информации по фотографии с более глубокой и подобной информацией, фокусируется на общие проблемы.

Экспозиция

Экспозиция является суммой света, который вы допускаете в вашу камеру, когда вы снимаете. Слишком много света, делает фотографию передержанной. Короткая экспозиция делает не додержанной. Эти ошибки встречаются часто на портретах.

В передержанном фото слишком много света приходит через диафрагму, из – за большого количества света, пропали цвета, поверхности стали плоские. Оставшиеся тени стали жесткие. Вы существенно сожгли изображение, осталось лишь немного света и цвета. Такие варианты возможно и пройдут, как творчество, но их не примут на продажу через интернет.

81793

В недодержанном изображении подобно этому, не достаточно света было пропущено через объектив, это означает, что просто не достаточно информации попало в камеру. Все – плоское и тусклое, и только темные цвета производят своеобразный эффект. Области теней полностью теряются.

81794[1]

Правильная выдержка в изображении имеет правильную смесь теней, света и средних областей. Мы получаем реалистичную фотографию и в фокусе, цвета – богатые и правдоподобные, и мы не потеряли детали в тени или свете.

81797[1]

Экспозиция управлялась 3 переменными:

 

  1. Диафрагма: Когда диафрагма открыта свет через линзу объектива попадает на ваш сенсор или пленку. Чем шире открыта наша диафрагма, тем больше света попадает на вашу матрицу или пленку. Свет измеряется в ‘F-Stops’, чем ниже число F тем больше проходит света через вашу диафрагму.
  2. ISO: Это мера исчисления чувствительности к свету вашей матрицы камеры. Термин пришел от пленки, ‘которая быстро заканчивается’, где была выше или ниже чувствительность к свету, с числом ISO (100-200) это начальная, низкая чувствительность, пригодна  для хорошо освещенного пространства, и с высоким количеством ISO (400) это высокая чувствительность, для плохого освещения или для съемок подвижных объектов, или подвижной камере. С вашей цифровой камерой, вы можете изменить ISO в зависимости от обстоятельств, не прерываясь для того, чтобы побежать вниз по улице, чтобы купить новую катушку пленки. В общем, говоря, все профессиональные фотографы, которые делают фотографии для продажи, почти всегда используют ISO 100, для достижения наилучшего качества. Высокие величины ISO используются в плохо освещенном помещении, в ночное время суток, либо чтобы ловить движущиеся объекты.
  3. Выдержка:  Чем дольше затвор фотоаппарата открыт, тем дольше на ваш сенсор попадает свет, и четкость кадра зависит от того, как все что попало в кадр остается неподвижным. Длинная экспозиция больше подходит для ситуаций с низкой освещенностью, когда объекты имеют минимальную подвижность. Короткая экспозиция подходит для снимка движущихся объектов.

 

Есть три пути управлять этими переменными и экспонировать ваше изображение. Вы можете установить вашу камеру в автоматический режим и позволить ей, заботится обо всем. В основном, мозг камеры будет измерять окружающее освещение и затем устанавливать более подходящею экспозицию. Это позволит вам фотографировать намного быстрее. Тем не менее, ваша камера склонна делать ошибки. Автоматические режимы включают в себе полностью авто настройки (напр. зеленый квадратик в Canon), а также ‘типы сцен’ (напр. портрет, спорт, пейзаж) и режим P.

Лучшим выбором будет ручной или полу – ручной режим, измеряйте сами свет и устанавливайте вашу собственную экспозицию.

Приоритет диафрагмы

(AV или A режим камеры)
Приоритет диафрагмы, это отличный полу ручной режим чтобы учится уходить от автоматического режима. Он позволит вам, выбирать диафрагму, которую вы хотите, диафрагма влияет на глубину резкости вашей картинки, в этом режиме камера будет контролировать выдержку. Вы сможете немного влиять на выдержку, используя компенсацию экспозиции.

Небольшое число F даст небольшую глубину резкости, более короткая выдержка и средний фокус более критичны. Большее число F даст большую глубину резкости, и длинную выдержку, появится больше фотоматериала с небольшими ошибками фокуса.

1. Установите ISO. В условиях сильного источника света подобному вспышке, импульсному освещению, или солнечному свету, вы сможете использовать ISO 100. Если Вы – в темном окружении, или планируете фотографировать что-то в движении, попробуйте более высокое значение ISO.
2. Выберите номер диафрагмы, с которым вы хотите снимать в зависимости от того какую вы хотите глубину резкости маленькую или большую. Проверьте выдержку, которую собирается использовать камера. Она слишком маленькая чтобы снимать с рук? Если так, то вам нужно увеличить ISO чтобы выдержка стала короче.
3. Сфокусируйте камеру и сделайте кадр.
4. Просмотрите снимок на LCD и проверяйте гистограмму.
5. Если изображение, недодержанное или передержанное, настройте компенсацию экспозиции и переснимите.
6. С опытом, вы узнаете, когда вам нужно добавлять компенсацию перед снимком.

Приоритет Выдержки

(Tv или S режим в камере)
Подобно способу приоритета диафрагмы, в способе приоритет выдержки, вы выбираете скорость открытия ставни, которая позволит камере выбирать диафрагму. Диафрагма будет меняться по средствам компенсации экспозиции.

Этот способ полезный, когда вы хотите запечатлеть замершее действие или показать смазанное движение, здесь глубина резкости становится, не так важна.

1. Установите ваше ISO.
2. Выберите выдержку, с которой вы хотите снимать, в зависимости от того, что вы хотите показать, замершее действие или смазанное движение, проверьте диафрагму, которую выбрала камера.
3. Сфокусируйтесь и нажимайте курок.
4. Просмотрите изображение и проверяйте гистограмму.
5. Настройте выдержку и переснимите если нужно.
6. Узнайте когда вам нужно изменить компенсацию, перед тем как сделать кадр.

Ручное управление

(M mode on camera) (M режим камеры)
Полностью ручной режим дает вам возможность полного контроля над изображением. Выполнение выставленного ISO, выдержки и диафрагмы, будет зависеть от кадра, который вы пытаетесь заснять. Там где глубина резкости важнее, вы должны сначала выставить диафрагму, если выдержка важнее, то выставьте сначала ее. Конечно чаще всего и диафрагма, и выдержка важнее. Установите эти два режима, после этого выставьте ваше ISO, чтобы получить правильную экспозицию. Как и все в фотографии, практика и экспериментирование это наилучший путь, чтобы научится пользоваться всеми преимуществами ручного управления.

1. Выставьте ISO.
2. Установите диафрагму в зависимости от того, какую глубину резкости вы желаете получить. Маленькое число F даст неглубокую глубину, большое число F даст большую глубину резкости.
3. Нажмите спуск до половины и на индикаторе экспозиции, камера покажет, какая необходима выдержка, более короткая, либо длинная. Позицию индикатора выставляет камера. Обычно его видно продольно внизу, внутри видоискателя в виде маркера либо шкалы.
4. Отрегулируйте выдержку, пока уровень экспозиции на индикаторе не станет на ноль. Вы часто хотите выставить его выше или ниже нуля, в зависимости от сцены, если это снег, то ваша камера вас обманет, и будет пытаться сделать снег серым, а вы выставляете вашу экспозицию на одну шкалу выше, чем вам сообщает вычисления камеры.
5. Если вы не можете получить нулевой результат на шкале индикатора, для вашей желаемой комбинации диафрагмы и выдержки, тогда вам требуется выставить число ISO повыше, либо пониже, для уравновешивания.
6. Фокусировка, Снимок, Проверяем гистограмму*, настраиваем, повторяем.

*Для изучения этого вопроса читайте: Further reading:  Учись Любить свой Уровень

 

Примечания по методам измерения:

Использование правильного измерительного способа очень важно, для получения точной экспозиции от вашей камеры. Для большинства снимков Evaluative или Matrix (Оценочное или Матричное) измерение, вероятно, является хорошей точкой отправления. Но бывает что Partial или Spot (Частичный либо Точечный), метод даст более точные результаты. Например, представьте себе человека стоящего перед ярким светом или окном. С измерением Evaluative/Matrix (Оценки/Матрицы), яркий свет будет воспринят как недодержанный предмет. С Partial или Spot (Частичным или Точечным) измерением только точка фокуса, будет принята во внимание, давая правильную экспозицию на предмете. (Примечание – в некоторых камерах, измерение пятна работает только в центральной точке фокуса, означающей, что вы должны измерять там затем перевести камеру с “зафиксированным”  измерением ).

Общие проблемы экспозиции.

Освещение, которое вы видите, – не такое, каким видит его ваша камера. Начинка вашей камеры, независимо, пленка это, либо матрица, может видеть только определенный диапазон света, который значительно меньше, чем может видеть ваш мозг. Поэтому, чаще вы сами найдете, в каких ситуациях доступная светлая информация превышает сумму, которую ваша камера может точно воспроизвести. Если вы снимаете в автоматическом режиме, чаще всего, ваша камера решит, чтобы воспроизвести правильно объект в определенной части изображения, компенсируя одну область, за счет другой.

И так здесь вы на открытом воздухе, на поле, на фоне лес и дальше приятное небо. Ваша камера установлена в автоматический измерительный режим. Если есть много темного в кадре, камера подумает что здесь недостаточно освещения и откроит шире диафрагму и, или сделает большую выдержку, в результате получим передержанное, переэкспонированое небо.

ПЕРЕДЕРЖАННОЕ
СИЛЬНО ПЕРЕДЕРЖАННОЕ

81761[1]81773[1]

Вы можете попытаться исправить положение, для этого изменяя ракурс вашей камеры более к небу. Теперь измерения камеры- для этого красивого синего неба с великолепными белыми облаками, и он она опять ошибается думая что сцене достаточно света. Ваша диафрагма прикрывается для компенсации и пауза, изображение теперь темное нет деталей и радости от фотографии.
Передержанное небо / Недодержанный Пейзаж
Недодержано

ПЕРЕДЕРЖАННОЕ НЕБО / НЕДОДЕРЖАННЫЙ ПЕЙЗАЖ
НЕДОДЕРЖАННО

81774[1]81757[1]

Ваша камера легко обманывает, когда свет исходит из неожиданных источников. Зимние мотивы с массой снега – отличные кандидаты для недодержанных снимков. Отраженный свет от снега обманывает вашу камеру, она думает, что света попадает достаточно, когда это не так. Сильное отраженное освещение может недодержать ваш снимок и также даст вам светлые части переэкспонированы.

НЕДОДЕРЖАННО
НЕДОДЕРЖАННО И ПЕРЕЭКСПОНИРОВАНО В СВЕТУ

81763[1]81775[1]

Может быть, источник света в вашем снимке сразу не очевидный Вам, он может пересилить свет, который Вы хотите показать, вынуждая Вашу камеру недодержать снимок. Окно на заднем плане в помещении может сделать это. Даже частично закрытого солнца достаточно, чтобы выбить вашу экспозицию из баланса.

НЕДОДЕРЖАННО
НЕДОДЕРЖАННО

81770[1]81772[1]

Когда вы снимаете непосредственно светлый источник, если экспонометр напротив, этого источника, ваша камера недодержит остальную часть сцены, независимо от того, насколько хорошее освещение. Во втором изображении, даже если мы средь бела дня, прямой свет из фонаря пересиливает доступный свет в остальной части сцены.

НЕДОДЕРЖАННО
НЕДОДЕРЖАННО

81771[1]81769[1]

Решения

Чаще всего, эти проблемы вызваны автоматической установкой в вашей камере, но вы все еще можете, уменьшить или увеличить экспозицию изображения вручную, недооценивая условия освещения вокруг вас. Изучайте как, правильно настраивать экспозицию для вашей фотографии в ручном режиме, это не только удалит неожиданные проблемы подобно этим, это даст вам реальное понимание того как работает фотография, и поможет вам понять освещение в вашем изображении каждый раз, как вы снимаете.

Неблагоприятная Ситуация Освещения

Жесткие тени, светлые части переэкспонированы, неправильное или агрессивное освещение – частые и основные причины отказа в приеме на продажу фотографии, по поводу освещения. Эти – часто фатальные проблемы, означающие, что никто не сможет вернуть им жизнь. Эти проблемы исходят из определенных условий и типов осветительных источников.

Прямая Вспышка

Вспышка в камере может стать вашим врагом. Она мало дает или вообще не дает управления над направлением и позицией вашего светлого источника. Она стремится слишком много бросать света на предмет, передерживая некоторые области и создавая плохие тени в других.

ПЛОХИЕ ТЕНИ, ПЛОХАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
ПЛОСКИЕ ЦВЕТА, ПЕРЕЭКСПОНИРОВАНО В СВЕТУ

91273[1]81806[1]

Используйте вашу вспышку на камере благоразумно, и с большой осторожностью. Попытайтесь рассеивать свет: есть различные диффузоры, маленькие софтбоксы, коробки, сетки и другие продукты доступные на рынке, которые дают мягкое освещение, более рассеянное, направленно управляемое и обычно приятное.

НЕУРАВНОВЕШЕННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
ПОЛНОЕ ПЕРЕЭКСПОНИРОВАНИЕ

81805[1]istock_generic_81804

 

На улице:

Из-за неприятных условий освещения, часто страдают сцены на улице.  В зависимости от сезона и вашей позиции, яркий солнечный день, вероятно, не является вашим наилучшим другом. Особенно в течение летнего времени, когда солнце проходит высоко над горизонтом, светлый диапазон – слишком большой и обычно слишком агрессивный. Вы получите неправильные цвета, светлые части будут переэкспонированы, жесткие тени и так далее.

ЖЕСТКИЕ ТЕНИ, ПЛОСКИЕ ЦВЕТА
ПЕРЕДЕРЖАННОЕ

81807[1]81808[1]

Если солнце высоко над головой в ясном синем небе, вы можете просто избегать фотографировать днем. Наилучшее время, чтобы выходить в ваш красивый сад – между рассветом и 9:00 до полудня или около того, и затем после 5:00-6:00 вечера. Чем ближе солнце к горизонту, тем больше атмосферы, через которую должен пройти свет, она рассеивает его и удаляет резкие концы спектра. Идеальная ситуация является облачным днем: неясное небо рассеивает и смягчает солнечный свет.

 

НЕПРАВЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА
ПЛОХИЕ ТЕНИ, НЕДОДЕРЖАНО:

81809[1]81810[1]

Если вам нужно снимать во время плохого света на улице, есть несколько вещей, с помощью которых вы можете пытаться спасти ситуацию. Есть несколько разных типов нейтральных фильтров плотности, которые вы можете присоединить к вашей линзе. Они блокируют изменения количества поступления света  через диафрагму. Хорошая поляризация фильтра поможет вам поддерживать яркие цвета при солнечном дне, например, идеально подходит, когда вы на великолепном зеленом луге с пушистыми белыми облаками в синем небе. Переместитесь в тень или используйте панели, рассеиватели  и рефлекторы, чтобы управлять солнечным светом.

Также читайте: The Color of Light

 

Баланс белого

Другая жизненно важная часть освещения является правильный баланс белого. Это – другая область где ваша камера не такая же умная как ваши глаза и мозг, в конечном итоге приводящая к изображениям, которые выглядят резко отличающимися от того как вы запланировали. Наши мозги могут легко компенсировать различные цветные вариации вызванные другими световыми температурами. Наши камеры не могут этого, это означает, что ваш снимок может получиться со странными, синими или желтыми оттенками.

Также читайте: White Balance

Представьте себе кусок нагретого металла. Так как температура растет, металл становится желтым, затем оранжевым, затем красным, и наконец, синим и белым. Разные источники света, также имеют разные температуры и подобно металлу, эти разные температуры вызывают разные цветные оттенки.

Температура света измерена в Кельвинах. Между 5000 – 6500K источник света произведет нейтральный свет, это распространяется не только на солнечный свет в полудне и ясное небо, но также на вспышку.

1000 – 4000 K это освещение красное, оранжевое, желтое, обычно из пламени, вольфрамовых лампочек и восхода солнца / захода солнца

Флуоресцентное освещение, является немного специфическим, требующим дополнительного внимания, чтобы балансировать его; оно выглядит как зеленый оттенок с температурой около 4000 – 5000K

Температуры 6500-9000 K, осветит ваши снимки синими  оттенками небес, облачность на небе и так далее.

 

Цветная Температура в Кельвинах.                          ru.wikipedia.org

83115[1]

Когда устанавливается Авто Баланс Белого, тогда  ваши цифровые камеры пытаются делать то, что ваш мозг делает автоматически – регулирует оттенок чтобы белый стал действительно белый. Тем не менее, это не всегда получается, и вы можете получить неправильный баланс белого.

Читайте: Seeing the Light

 

ЖЕЛТЫЕ ОТТЕНКИ ОТ УЛИЧНЫХ ФОНАРЕЙ
СИНИЕ И ЖЕЛТЫЕ ОТТЕНКИ ОТ ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

82659[1]82657[1]

НЕ БЕЛЫЙ
НЕ БЕЛЫЙ

82658[1]82660[1]

Вспышки на линзе, Рефлексы, Хроматические Аберрации и Фиолетовая бахрома. (Purple Fringing)

Своевременное, артистическое использование вспышки линзы может добавить действительно хорошее моменты к композиции. Все-таки нередко, вспышки линзы неумышленные, и такие изображения не приемлемы. Попытайтесь выбрать другой ракурс относительно источника света. Держите ваши линзы, фильтры чистые и сухие.

ВСПЫШКА ЛИНЗЫ
РЕФЛЕКСЫ

82661[1]82662[1]

Часто вы фотографируете дом и находите светлые раздражающие рефлексы в участке снимка, которые вы не заметили во время. Чаще всего, это ваша собственная вспышка камеры, отраженная в дальнем конце окна, со стеклянной или аналогичной отражающей поверхностью. Иногда это может пройти, (но на самом деле очень редко), обычно это негде не примут на продажу. Единственный реальный секрет избежать этого, вы должны всегда немедленно проверять ваш дисплей просмотра, если вы снимаете цифровой камерой.

 

РЕФЛЕКСЫ И ЖЕСТКИЕ ТЕНИ
ФИОЛЕТОВОЯ БАХРОМА (PURPLE FRINGING)

82676[1]82674[1]

Хроматические аберрации, становится нашим следующим серьезным кандидатом, для того, чтобы испортить ваш снимок – это страшный Purple Fringing (фиолетовая бахрома). Кроме того, не возясь с теорией, это в основном может быть вызвано преломляющим индексом объектива, это происходит от разных длин волны света. Не все длины волн спектра попадают в объектив, когда он сфокусирован на нужную фокальную плоскость. Бывает и хуже, но, в сущности, эти причины та противная фиолетовая и / или синяя бахрома, которую вы видите вокруг краев вашего предмета. Дешевые объективы, более склонные к фиолетовой бахроме, и они отличаются широко открывающимися диафрагмами в объективах, в их максимальной скорости. Чаще всего, вы видите это, на изображениях с высоким контрастом, с множеством областей краев, особенно при съемке с широко открытой диафрагмой снимая против источника света.

Прикройте диафрагму объектива, переместите вашу позицию относительно источника света. И всегда, снимайте в RAW формате, для того чтобы обратиться к проблеме позже, в постобработке.

Poor Lighting Плохое Освещение

Каждый день мы видим и инспектируем много изображений, где один или все эти факторы тайно хотят испортить изображение. Бывает, нет одного определенного недостатка, но чаще всего все они накапливается, и делают снимок недопустимым. Во многих из этих случаев фотограф увидел кое-что интересное и поспешил сделать снимок, не выделяя время на то что бы оценить свет и задуматься, как это будет выглядеть в финальном изображении.

Это – то, когда мы видим, что встроенные вспышки создают резкие тени, или переэкспонированые снимки, или неправильный баланс белого . Они – времена, когда Мать Природа просто не сотрудничает с вами, и в любом случае вы заканчиваете с унылыми, серыми, безжизненными, изможденными цветами, недодержанные снимки без контраста, и унылые предметы, намного лучше забыть о них чем напрасно тратят время, пытаясь спасти их в постобработке. И частый выбор это макросъемка объектов, лежащих вокруг дома, монет и досок, вашей кошки, которые  наверняка ужасно освещены по множеству причин, которые приведены выше. Если вы не сделаете ничего, чтобы улучшить освещение, то вы закончите с противным оттенком цвета, или цветными тенями, резкими тенями, плохой экспозицией, или контрастом, не получите нечего хорошего.

Читайте: Are You Taking Snapshots?

 

 БАЛАНС БЕЛОГО, ПЛОХИЕ ТЕНИ
НЕДОЭКСПОНИРОВАНО С РЕФЛЕКСАМИ И ПЛОХОЙ БАЛАНС БЕЛОГО

82663[1]82664[1]

РЕФЛЕКСЫ, ВСПЫШКИ, БАЛАНС БЕЛОГО
НЕДОЭКСПОНИРОВАНО, ПЛОХОЙ БАЛАНС БЕЛОГО ИРЕФЛЕКСЫ

82665[1]82666[1]

НЕДОЭКСПОНИРОВАНО, ВЫЛАЗЯТ БЛИКИ  И ПЛОХОЙ БАЛАНС БЕЛОГО
ПЕРЕЭКСПОНИРОВАНО С ВСПЫШКАМИ НА ОБЕКТИВЕ

82678[1]82668[1]

НЕДОЭКСПОНИРОВАНО, ПЛОСКИЕ ЦВЕТА, НЕХВАТКА КОНТРАСТА
НЕДОЭКСПОНИРОВАНО, МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ТЕНИ

82679[1]82670[1]

СИЛЬНО НЕДОЭКСПОНИРОВАНО
ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ПЕРЕЭКСПОНИРОВАНО

82671[1]82672[1]

ЖЕСТКИЕ ТЕНИ, УЖАСНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
О-Ё-Ё-Й

82673[1]82677[1]

Послесловие, чтобы нарушать правила

Основные правила, которые мы предлагаем здесь, помогут вам создавать чистый, хорошо выполненный снимок, который способен немедленно увеличить воздействие ваших композиций. Запомните, мы обеспечиваем вас материалами для дизайна: зернистость, экспозиция.

Этим сказано, все возможное, и все, чтобы принять вызов.  Инспекторы не принимают на продажу фотографии с ошибками освещения и неправильной экспозицией поскольку, в конечном счете, они ухудшают композицию и ослабляют изображение. Но в некоторых случаях, мы должны иногда рассматривать “плохой свет” когда окружение действительно фантастическое. Прямая вспышка в темноте на вечеринке с пятью танцующими людьми, иногда совершенно ужасна.

Выбор творческого освещения должен в конечном счете увеличить воздействие и эффект композиции. Если это является причиной, тогда это совсем не считается ошибкой, а эстетическими характеристиками, и мы очень заинтересованы, чтобы видеть то, что вы можете найти. Инспекторы не всегда принимают исполнение вашей работы, но они посодействуют вам, чтобы дать шанс экспериментировать. Мы хотим получить “реальные снимки”.

Вот несколько файлов, это тип изображений, которые они хотят получать:

91259[1]

1. Снимок непосредственно против солнца с tilt-shift объективом (Шифт – объектив с контролем перспективы: ru.wikipedia.org) .  Обработанный  для получения превосходной фотографии.

2. Всюду тени, объединенные с явной нехваткой динамического диапазона. Все это делает фотографию удивительно симпатичной со смыслом и силой с своей оригинальностью.

3. Сфотографированный с прямой вспышкой (темнота, большая выдержка) на вечеринке, используется палец фотографа для спуска – более чем 500 фотографий, сделанных той ночью в том баре …, но только один закончил тем, что попал на продажу.

91262[1]

4. Резкий свет и странное виньетирование: экстремальная атмосфера, для экстремальной материальности предмета.

5. Странный баланс белого, странные тени и странная композиция. Все здесь достаточно странно объединено силой воздействия фотографии, чтобы сделать изображение превосходным  — были разногласия против него, но оно выиграло.

6. Вещь, которую некто не хочет, является модель слишком близко к фону в трудных ситуациях освещения…, за исключением, если предмет и структура стены не утверждают, что именно так и нужно.

91266[1]

7. Вспышку на камере можно было считать Врагом, Номер 1 в контексте фотографии для продажи …, пока это не становится прекрасным инструментом, чтобы закончить настроение сцены.

8. Используя камеру Lomo и кросс-процесс пленки (ru.wikipedia.org), зная, что снимки были сделаны ночью в чрезвычайно экстремальных условиях освещения… Вы, никогда не знаете, однажды можно запечатлеть сцену в очень крутом  направлении..

91267[1]

9. Используя резкий доступный свет в пользу, и затем при обработке фотографии делаем, чтобы фотография выглядела как ретро винтажная, это полностью работает.

10. Прямая вспышка это очень хорошо, чтобы запечатлеть портрет кого-то, чтобы добровольно пойти вне всяких правил.

Посетите эту страницу чтобы увидеть больше примеров ”Different Light that Works”.

Источник: http://www.istockphoto.com/article_view.php?ID=524